"Un hombre de ochenta años probablemente ha sobrevivido a tres nuevas escuelas de pintura, dos de arquitectura y poesía y un centenar de modas en el vestir."
La cita con los jóvenes diseñadores noveles de la industria de la moda española será este jueves 16 de diciembre a las 19.00 horas en el Museo del Traje. De estos Premios Nacionales para Nuevos Diseñadores, presididos por Elio Berhanyer (cuya última colección en Cibeles me conquistó definitivamente), saldrá elegido el Mejor Nuevo Diseñador nacional, que podrá exponer en el Salón Prêt-à-Porter de París (22 a 25 de enero de 2011). Además, el ganador participará también en la XXIII Edición de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores (el próximo mes de febrero).
Este certamen es un escaparate para conocer de primera mano las tendencias en moda, complementos y joyas que proponen para estas Navidades los futuros diseñadores españoles.
Tal como lo plantean, es una estrategia de ventas de cara a la Navidad, por lo que, como es habitual, el marketing vuelve a estar detrás de este tipo de iniciativas que, sin embargo, son muy necesarias para apoyar a los jóvenes diseñadores.
Este año nuestro certamen busca ser un escaparate abierto de propuestas para que los asistentes puedan adquirir piezas de los diseñadores a un precio excelente con el valor añadido de ser modelos exclusivos y convertirse en estupendos regalos de Navidad (Laura Victoria Valencia, Fundadora y Presidenta de ANDE, Asociación de Jóvenes y Nuevos Diseñadores).
Os dejo con un vídeo de la participación de los diseñadores de ANDE en el Prêt-à-Porter de París en la anterior edición (click en la imagen para ver; los diseñadores españoles salen al final del reportaje).
En medio de tantísimas marcas de moda como hay, son más bien pocas las que se destacan por un posicionamiento alejado del glamour con que se adereza a la industria del textil. Pero el retail es una industria más, con su producto y la finalidad de venderlo, como cualquier otro sector. Sin embargo, el componente glamouroso, en gran medida creado por los medios especializados, y de “endiosamiento” de diseñadores y marcas, pesa mucho en la estrategia comercial de cualquier marca de moda. Así, los atributos que más suelen pesar en la configuración de la marca son comunes a muchas de ellas: estilo, sofisticación, fashion, glamour, trendy, tendencias de pasarela…
Sin embargo, algunas marcas crean un universo alrededor de la marca menos típico, más diferenciador. La marca de moda alavesa Ian Mosh asienta su imagen de marca en la artesanía a la hora de diseñar y confeccionar las prendas, tomando cada prenda como una obra de arte única destinada a la mujer que la viste.
Las piezas de cada colección se inspiran en elementos naturales como bosques (las piedras, los árboles, los ríos…) y otros elementos de la naturaleza. Su diseñadora, Olatz Iruarrizaga, enfatiza la idea de que sus prendas tienen una personalidad propia y están dirigidas a mujeres de cualquier edad y procedencia. Los valores con los que trabaja la diseñadora española son la libertad, la bondad, el amor, la verdad y por supuesto la naturaleza.
Cuando creo una colección me estoy reflejando a mí misma (Olatz Iruarrizaga).
La marca es muy coherente con su imagen y filosofía, así que sus tiendas reflejan todo este universo natural: son minimalistas locales-boutique-escaparate en tonos negros y cobres en las paredes y decoración que recrea ramas y otros elementos naturales de bosques y paisajes de la naturaleza.
Ian Mosh está en plena expansión: tiene cuatro tiendas en España (la última de ellas en Donostia) y una más en Francia; y prevén llegar a toda España y países europeos en los que su concepto y filosofía tengan lugar.
En cuanto a su estrategia de marketing, no es fácil encontrarse con campañas de publicidad de la marca en medios convencionales especializados, pero sí están llevando a cabo una estrategia de marketing online en redes sociales, donde están presentes activamente a través de Twitter y Facebook, dos canales de comunicación directa con sus clientes y públicos donde establecer conversación y conexión con los usuarios seguidores de la marca.
Lo prometido es deuda, y antes de que acabe la semana, os traigo a otra joven diseñadorapara que conozcáis su trabajo en la industria de la moda: Laia Mauri. Más que hablaros yo de ella, mejor dejo que lo haga ella misma. Esto es lo que nos ha contado…
¿Cómo han sido tus comienzos en la industria de la moda?
Mis comienzos en la industria de la moda han sido duros, pero a la vez gratificantes. Yo empecé a ver mi vocación de pequeña, mi abuela era sastra y yo era la nieta que le cogía las agujas en su maquina de coser, era encantador. Los últimos años de carrera de arte ya realizaba mis primeras piezas de moda pero en materiales artísticos, quedando seleccionada en un concurso de proyectos artísticos de las piscinas Picornell de Barcelona. Me dí cuenta que era un mundo fascinante dónde tu podrías plasmar tus ideas y te apreciaban por ser diferente.
Al cabo de casi 9 años de mis comienzos sigo con ilusión, luchando día día por conseguir mi meta: poder vivir de ello.
Dirías que es un mundo duro y elitista como se suele decir de la moda, o tu experiencia está siendo mucho más amable que todo eso?
En general es un mundo muy duro, con mucha competencia y, sobre todo, poca gente humilde capaz de enseñar la profesión, he conocido diseñadores importantes y cuando empiezan a tener un poco de fama, se endiosan, no ven la realidad, que ellos han empezado como muchos diseñadores, poco a poco e inviertiéndolo todo.
¿Qué le falta y qué le sobra a la industria de la moda?
Para mí a la industria de la moda le falta calidad en su comportamiento y cultura por parte de la población, aún no existe el vínculo entre lo que la gente entiende por moday los pensamientos del diseñador. Pienso que poco a poco va cambiando el rol y espero que un día podamos compararnos a otros países por su talento y diferencia. Le falta identidad, todo es igual, todo el mundo quiere ir igual, le falta carácter y emprendería. Pienso que le sobra teatro, imagen, pienso que la moda es un espectáculo estético pero acorde a que se ha de vender, ver una imagen que el público final no entiende ni comprende es difícil. Pienso que se habría de valorar más las ideas y la identidad de cada diseñador y no valorar tanto el teatro que pueda hacer encima de una pasarela, mejor valorar su trayectoria y cómo ha llegado hasta allí.
Moda para la mujer real o moda creativa para impresionar, ¿con cuál te quedas y por qué?
Con las dos. Yo vengo del mundo del arte y por tanto para mi la moda es el lienzo o el camino dónde plasmar mis ideas e inquietudes cómo creadora visual, pero a la vez, esas ideas han de estar acordes con una mujer real, para quién estamos diseñando y cual es la finalidad de esa colección que plasmamos. Pienso que depende de para qué esté realizo el trabajo, su finalidad, será una moda más creativa y de mostrar tu potencial o más básica porque es lo que el cliente está pidiendo en esa ocasión. Tender hacía una simbiósis de las 2 es lo que pretende mi trabajo.
¿Qué te aporta el diseño de moda personalmente?
Para mi es una forma de vivir y de ver el mundo, las cosas que me gustan, que me hacen sentír. Pienso que para trabajar en este mundo tan difícil y duro se ha de tener sentimiento, paciencia y lucha. Diseñar me aporta juventud, paz interior y felicidad.
¿Qué hitos señalarías en tu trayectoria hasta hoy?
Señalaria los premios nacionales a la moda dónde fui seleccionada en 2009 de toda Cataluña, me ayudaron a ver mi superación personal en mi trabajo, fue uno de los días más felices de mi vida y el ser seleccionada para el salón internacional de la moda en SIMM éste septiembre pasado también ha sido un punto de empezar más profesionalmente mi trabajo, me ha ayudado mucho.
¿Cuáles son tus metas profesionales?
Mis metas profesionales son a corto plazo montar mi pequeño estudio – showroom de moda en Cataluña e ir a ferias internacionales para captar a nuevos clientes potenciales de mis diseños, pienso que es más entendido que en España.
A largo plazo poder tener una pequeña- mediana empresa que funcione bién y poder vivir de mis creaciones, es un sueño.
¿Cómo definirías la marca Laia Mauri en toda su dimensión?
LAIA MAURI Se dirige a un tipo de mujer alegre, desenfadada y con personalidad, que le gusta ir diferente, que tiene una gran aprecio por la pieza única y cuidada, cultura de lo textil y entiende y valora el trabajo que está comprando cómo una obra de arte realizada para ella.
Laia mauri apuesta por unos valores de medio ambiente, hay piezas que son realizadas con el reciclaje de otras, valores artísticos y de experimentación de materiales para un futuro próximo en que los materiales , las personas y el planeta van de la misma mano, juntos, apuesta por una belleza natural, no forzada de las formas y de la estética y sobretodo por la personalización de la ropa, el diferenciarse de los demás, el ser único.
El estilo de la firma es elegante, atrevido y diferenciador diría yo.
¿Qué te inspira a la hora de crear tus colecciones?
Principalmente mi mundo interior, rico en ideas y conceptos. Yo parto de unas ideas predeterminadas y a partir de allí voy desarrollando todas las piezas de mi historia a contar en cada ocasión diferente. También me inspira mucho el dia a dia, la vida que llevo, las casualidades, las personas con las que comparto cosas, mis amistades.
¿Qué referencias e influencias tiene tu trabajo?
Me gustan mucho los diseñadores parisínos de alta costura, Maya Hansen con sus corsettes impresionantes me gusta, etc.. Dicen que la firma recuerda, en un concepto más industrial a la marca Desigual, por el tema de sus apliques. La diferencia, el target a quién va dirigo mi producto respecto al suyo.
Háblanos de tú última colección, Alma. ¿Cómo ha nacido, qué pretende?
Alma nace de la infancia, de los recuerdos bonitos y de la dulzura de ésa epoca, nace del saber estar y sentirse bién con uno mismo, del amor, del romanticismo. Con ella pretendo expresar y dar a la mujer que yo visto un toque atrevido, romántico y de ideas que le transmitan felicidad, coquetería y feminidad para la época cálida de primavera/verano 2011.
Y para terminar, ¿cómo ves tú la moda española y qué te gustaría aportar?
Veo la moda española con un poco de retraso respecto a otros países más avanzados, le falta cultura en el vestir y apostar por ideas nuevas para el futuro y me gustaría aportar primero mi propia personalidad a la hora de ver un tipo de mujer y vestirla y segundo mi arte. Pienso que es lo más esencial que aporto a la moda mi trabajo.
Si hace apenas unos días os hablaba del OutletCibeles, hoy le toca el turno a Miguel Palacio, que pone a la venta su stock en cuatro jornadas de locura (sus diseños con precios rebajados) durante las cuales espera recaudar fondos para la Fundación Aladina. Así es, rebajas y solidaridad todo en uno. El diseñador español donará el 10% de sus ventas durante estos cuatro días a la Fundación Aladina para aportar su granito de arena en diferentes proyectos de la ONG, como contribuir a la mejora de las unidades de cuidados paliativos y de los materiales de los centros hospitalarios.
Desde hoy y hasta el viernes (5, 6, 7 y 8 de octubre), puedes acercarte de 12 a 20 horas a su estudio en la calle Monte Esquinza nº 24, 1º izquierda (Madrid) y descubrir el stock de sus colecciones a precios increíbles: zapatos desde 50€, bolsos desde 100€, vestidos desde 200€… Una oportunidad magnífica, con el gran valor añadido de colaborar en una buena causa. A esto lo llamo yo un negocio redondo: Miguel Palacio vende su stock, la fundación Aladina obtiene fondos para sus proyectos solidarios y nosotras adquirimos la moda de Miguel Palacio al mejor precio. No está nada mal, ¿no? Me encanta que las marcas de moda lleven a cabo este tipo de iniciativas, que además de vender, contribuyen a que también se conozca la cara más amable de esta maravillosa industria.
Nómada Market es una feria alternativa de diseño independiente que se celebra en nuestro país desde 2005 con el objetivo de promocionar el talento de jóvenes diseñadores independientes, que están fuera del sistema de la moda en el sentido más comercial (las grandes marcas de moda del sector), pero que sin duda ofrecen una visión de la moda más fresca, más liberada y genuina. Sus 20.000 visitantes ponen de manifiesto que es importante para la moda que exista una “moda alternativa”, donde se pueden encontrar creaciones de diseñadores españoles e internacionales que aportan mucha personalidad y originalidad al escenario de la moda.
En cada edición se renuevan los participantes con la idea de ofrecer al público un producto nuevo y original. Se seleccionan muy cuidadosamente las marcas según su trayectoria, creatividad, originalidad, calidad y acabado del producto diseñado. Además, cada edición se celebra en un nuevo espacio, haciendo honor al nombre de la feria.
Queremos que este evento abra un camino nuevo al arte y al mundo del diseño independiente donde todos los artistas puedan dar a conocer su producto creativo y único.
Nómada Super Market es el evento que se celebra en Madrid (esta es su cuarta edición), en el Escaparate Atocha 24 (C/ Atocha, 24). Más de 150 diseñadores independientes expondrán y venderán al público sus creaciones originales a precios asequibles. Con Nómada Super Market, el centro de Madrid se transforma durante tres días en una fiesta en la que conviven la moda, el diseño, la música, el ocio y la cultura. Estas son las actividades de las que se podrán disfrutar a lo largo de estos tres días por 1€ la entrada (desfiles, conciertos, performance…)
Sin duda, lo mejor de que haya terminado Cibeles Madrid Fashion Week es este vídeo divertidísimo que ha quedado, un clipdub por iniciativa de la agencia de comunicación que ha llevado Cibeles este año, Globally. Os dejo con él, y luego os cuento mi visión de esta 52 edición de nuestra semana de la moda de Madrid.
Comenzaré diciendo que, como siempre, lo mejor era de acceso restringido, claro, por lo que el espacio Cibeles “abierto al público”, en mi opinión, debería ser más amplio e integrar más stands, con actividades más atractivas y algunas sorpresas, que hagan del paso por el Cibelespacio una experiencia magnífica en sí misma. Necesitamos engrandecer nuestra semana de la moda, y creo que potenciar e invertir en el Cibelespacio sería una buena forma de seguir haciéndolo. Mi sensación fue que el espacio Cibeles necesita mucha más creatividad y alegría, más recursos (mejor iluminación y decoración), más espacio y muchos más stands y marcas. Y más moda, mucha más moda: desfiles alternativos, mejor showroom… Serían buenos caminos para llegar a consolidar este espacio Cibeles como punto de encuentro obligado para las marcasque apuestan por la moda para llegar a su público objetivo.
Hablando del showroom… El espacio de El Ego debería ser más grande y mucho mejor. Las firmas tenían un burro con ropa, y en el pie se amontonaban las bolsas, tarjetas, zapatos… Sinceramente, creo que es mejorable. Al margen de ello, la iniciativa de El Ego da en el clavo con las necesidades de una industria, la de la moda, que en este país tiene mucho camino por recorrer aún. Es una ocasión excepcional para las marcas de moda expositoras, que así pueden darse a conocer entre públicos muy interesados y afines; pero debería ofrecer mejores condiciones, más visibilidad (por ende, más espacio, para empezar) y mejores posibilidades de exhibición. Al fin y al cabo, es una importante carta de presentación para esas firmas emergentes.
En el lado de los stands… Me sorprendió verlos a muchos vacíos casi todo el tiempo y eché en falta más cantidad y variedad: muy bien por las revistas de moda, que estaban casi todas, pero ¿qué pasa con las demás marcas y sectores?
L’Oreal era uno de los stands más solicitados (te maquillaban sus profesionales), así como el de Ghd (te hacían un nuevo hairstyle allí mismo), y también el de Adidas. El de Las Rozas Village tenía una buena actividad/promoción: regalo de un libreto de cupones descuento (10% en todas las tiendas del centro), y no solo la habitual foto a modo de recordatorio de tu paso por el Cibelespacio. Lancia sorprendió con un gigantesco cuadro de lluvia en movimiento que todo el mundo trató de fotografiar. Cruzcampo montó un lounge bar bastante chulo; mientras que el espacio de MTV, que prometía mucho, se quedó sin dar la talla. Asus tenía su particular sala de prensa para los blogueros que cubrían Cibeles Madrid FW y Nespresso presentó su nuevo café, que sirvió de inspiración a los diseñadores de Ailanto:
Las cualidades de esta mezcla aromática nos han servido de inspiración para diseñar un estampado en el que la flor de café se colorea de tonos cálidos, formando bouquets sobre un fondo de pequeños granos de café, en tonos naranjas, marrones y grises.
De todos modos, no quiero con este post dar una visión negativa del Cibelespacio, sino todo lo contrario: la idea de que debemos y podemos tener un Cibeles mejor, solo tenemos que creérnoslo un poquito más e ir invirtiendo en mejorar. Es una carrera de fondo, habrá que seguir haciéndolo bien hasta que se llegue a la meta de ser el mejor
Pocas novedades en esta 52 edición(…) Durante las seis jornadas de la Cibeles Madrid Fashion Week la tónica ha sido la falta de riesgo y la sensación de que todo sigue igual que hace un año. Medio centenar de diseñadores presentaron sus colecciones para la temporada primavera-verano 2011. Diez de ellos, jóvenes creadores de El Ego, que ha cumplido sus primeros cinco años de trayectoria. Pero la moda española parece vivir en un déjà-vu constante a fin de aferrarse a lo seguro en tiempos difíciles.
Dado que tenemos infinidad de sitios en los que ver todas las salidas de todos los diseñadores (Vogue, Haper’s Bazaar, Glamour…), yo solo voy a señalar lo que me parece más destacable.
Cibeles MFW no ha sido un derroche de creatividad y frescura (ni siquiera El Ego, en mi opinión), sino más bien todo lo contrario; pese a eso, creo que ha quedado patente que los diseñadores españolesson muy buenos diseñadores (patronajes, proporciones, volúmenes, cortes, ejecución…), pero no están en las condiciones más favorables para crear colecciones vibrantes y creativas (entre la crisis, el propio sistema Cibeles con todas su limitaciones, etc., no son buenos tiempos para lo arriesgado). Por ello, tengo la sensación de haber visto demasiada repetitividad en los desfiles (a todos les sobraban salidas, los tejidos y estampados eran demasiado recurrentes).
A pesar de eso, lo que quiero comentar son algunos de los puntos a favor de esta edición de nuestra querida pasarela madrileña; y para mí esos puntos a favor van para:
La marca Adolfo Domínguez, y más concretamente para Tiziana, la hija menor del creador, que lleva con él las riendas del diseño de la línea de mujer. Me han encantado casi todos los vestidos y demás piezas con inspiración en la arquitectura de Gaudí. Además, para mí Adolfo Domínguez es un buen ejemplo de marca que intenta equilibrar la vocación por la industria de la moda con la realidad de las tiendas y consumidoras; me gusta su resultado final.
Sita Murt y Alma Aguilar han estado por debajo del nivel que esperaba de ellas, pero bueno, bien; Ana Locking ha estado no brillante pero si sobresaliente (creo que ha sido una excepción de la generalidad…); Francis Montesinos me ha dejado profundamente confusa (no me ha gustado nada su colección, la verdad) y Kina Fernández, un poco aburrida.
El gran punto a favor, el punto estrella, se lo concedería a Elio Berhanyer, que me ha conquistado del todo con su colección. Sigue siendo un grande de los grandes. Mis preferidos han sido estos tres vestidos (quizá no tengan nada de extraordinario ni arriesgado, pero creo que son exquisitos):
Por último, el premiado y la novia. L’Oréal ha elegido la colección de Teresa Helbig como la mejor de esta edición de Cibeles (desde luego, no habría sido mi apuesta pero podría haber sido mucho peor… me gustó mucho el mono setentero de la foto) y en los nuevos creadores de El Ego destacó la preciosa novia de Beba’s Closet para cerrar el desfile (vintage, femenina y encantadora con el complemento de la sombrilla como broche de oro).
Para la próxima temporada, más; y quizá, con suerte, mejor
Me gustan las marcas de moda dedicadas al punto, y en España tenemos más de una muy destacable. Sita Murt es una de ellas, y lleva una racha de éxitos reseñable. Pero antes de correr tanto, os cuento lo que sé de esta marca de la que me apetece hablaros hoy.
Primero de todo, usa materiales nobles y naturales para la fabricación de sus prendas de punto, que por cierto se salen bastante de lo clásico y aburrido, con diseños bastante creativos (volúmenes, texturas, aplicaciones…). Las tiendas son fiel reflejo de la personalidad de la marca y sus premisas más significativas: materiales siempre puros, rechazo absoluto del artificio a favor de la naturalidad. La pasarela le sirve para dotar de mayor notoriedad a la marca (desfila en Cibeles Madrid Fashion Week, esta es su propuesta para la primavera / verano 2011) y la red de tiendas propias (20 en España) está inmersa en un plan de internacionalización (reciente apertura de la primera tienda fuera de España, situada en París, en el barrio más bohemio de la ciudad: Le Marais, elegido por representar a la perfección los valores de la firma y el estilo de sus colecciones).
Para este tipo de pymes de la moda, la presentación de las colecciones en ferias y la presencia en tiendas multimarca de todo el mundo son una baza importante, una notable fuente de ingresos… aunque no excesivamente valiosa en términos de imagen, sobre todo si hablamos de la presencia en tiendas multimarca. Pero Sita Murt está también en grandes almacenes de gran relevancia como Galerías Lafayette en París (en la foto) o Tzum en Moscú. Las tiendas multimarca y las ferias suelen estar presentes en la etapa más humilde de una marca de moda, antes del gran despegue de la mano de la red de tiendas propias en el país propio primero, internacional después. Sita Murt ha salido de la fase “humilde” con nota y ahora está inmersa en el gran despegue, donde no le está yendo nada mal: premios, apertura de tiendas en territorio nacional e internacional, desfile en pasarelas internacionales (como recientemente en Taipei IN Style)…
Tan solo hay un paso en toda su andadura hasta ahora que no sé si termina de convencerme: la asociación de su imagen de marca a la de la actriz Victoria Abril. No sé si la actriz española es el mejor espejo donde las clientas de Sita Murt puedan verse reflejadas, tengo la duda. Pero el caso es que fue esta actriz, residente en París, la madrina de la tienda nueva en Le Marais. También le iría bien un esfuerzo en marketing, pero yo creo que ya han hecho uno antes, porque sí que se ha notado a nivel de comunicación (más publicidad en medios especializados, mayor disfusión de noticias, creciente presencia en los editoriales de moda…).
Coherente, clara y muy definida, así veo esta marca, a la que deseo mucho éxito. Me encanta ver buenas marcas de buenos diseñadores españoles despegar y salir de esa humildad de la que hablaba, y que no está reñida, por suerte, con todo lo positivo que puede encarnar una marca de moda.
Pensar en moda española, para mí, es pensar en la figura de ese gran talento que trabaja a la sombra, como ese compañero de trabajo que menos reconocimientos se lleva, que menos conocen fuera (y a veces dentro) de la compañía (y el sector), pero cuyo duro y talentoso trabajo a la sombra dice tanto o más de él que el prestigio y la fama de la que otros disfrutan. Que no se me malinterprete, me fascinan las grandes marcas de moda internacionales (me encanta lo que hacen Chanel, Balmain, Céline, Balenciaga, Dior, Yves Saint Laurent… ¡y tantas más!), y su prestigio es bien merecido: el peso de su legendaria marca, el buen hacer de sus colecciones, la persistencia de su legado, la revolución de sus inicios… las razones se cuentan por cientos. Todos los que amamos la moda le damos tremenda importancia a una nueva adquisición de estas firmas, porque además del valor económico (que para muchos y muchas como yo supone un esfuerzo nada desdeñable) existe y es verídico el valor simbólico y también real (de calidad y diseño) de sus prendas y complementos; por eso los lucimos con orgullo y satisfacción.
Pero ¿qué hay de nuestros diseñadores españoles y firmas y marcas españolas? Tenemos figuras importantísimas en nuestro haber (el maestro Cristobal Balenciaga es el mejor ejemplo), marcas que están conquistando el mundo de la moda más allá de nuestras fronteras (Custo Barcelona es muy buen ejemplo), firmas de lujo de procedencia española que hoy forman parte de la élite (mi querida Loewe), jóvenes diseñadores que están sacudiendo las pasarelas con sus particulares diseños (como Ana Locking), marcas que han resucitado de su letargo con un esplendoroso regreso (como El Caballo con Nicolás Vaudelet) y diseñadores de siempre que siguen dando ejemplo a todos los que han ido llegando después (ahí esta Adolfo Dominguez, por ejemplo). ¿Por qué no nos molestamos en conocerlos más, en hablar más de ellos, en comprarles más? Necesitamos afrancesarnos: París sigue siendo para mí el epicentro de honor de la moda en el mundo, no solo porque la historia de esta maravillosa industria está unida a la ciudad, sino porque allí han sabido darle la importancia a nivel nacional e independencia que requiere, el impulso de marketing y de esfuerzos económicos que le conviene y, sobre todo, el valor personal y de marca propia, de identidad, que necesita. En España nos queda mucho que aprender. Paris vende su moda muy bien, mientras que en España… no tanto, no; aunque cada vez se está trabajando más en ello, por suerte.
El arranque de Cibeles Madrid Fashion Week me hace pensar en este tipo de cuestiones, con las que no acabaría ni aún escribiendo durante todo el día. En cualquier caso, os diré que me encanta la moda española (y que la compro, intento, con cierta frecuencia), que creo que debemos salir de ese complejo de “cualquiera lo hace mejor que yo” y armarla bien armada con nuestras semanas de la moda, que se enteren todos del talento que atesoran los ateliers de nuestra geografía y que no somos jugadores de segunda en esta liga. La moda española tiene que despertar, y para eso está claro que necesita ayuda (que casos como el de La Condesa se repitieran a menudo) y un proceso de construcción (y después continuo crecimiento y cuidado) que no será fácil ni rápido, pero que yo estoy convencida de que algún día no muy lejano se culminará.
Feliz apertura de Cibeles Madrid Fashion Week a todas las firmas participantes (lista en la imagen, click para ampliar) y también a muchas, muchas, muchas marcas españolas que no están en la semana de la moda pero sí en las calles, con tiendas fabulosas y género de calidad y buen diseño. Yo también celebraré el comienzo de Cibeles esta noche, en la bloggers party en el Museo del Traje, que se la tenemos que agradecer a Ari, María y Patricia y Demodé.
Y desde aquí doy las gracias a Harper’s Bazaar España y Be trendy my friend porque me permitirán disfrutar de Cibeles todo el fin de semana ¡Prometo escribir crónica posterior!
El pasado viernes se celebró la I Edición de Mentes & Moda, feria de marketing y moda. He tardado varias días en escribir el post (la alergia otoñal ha tenido la culpa), pero aquí estoy, lista para contaros las claves de este evento que reúne dos de los temas que más me apasionan.
La jornada comenzó, después de las presentaciones, con TCN, la firma de Totón Comella. Vino Josep María Donat, presidente, que dio una fantástica conferencia sobre la creación y gestión de la marca. Para mí, algunas de las claves de su discurso fueron:
- TCN tuvo la genial idea de “poner la marca en el culo”, tal como lo dijo Josep. Era el año 1984.
- Expansión del mercado y de la marca: del bikini al homewear (diversificación de mercado) y de ahí a la pasarela (conocimiento y notoriedad de la marca). Después, nueva estrategia de retail: creación de las tiendas propias. Aprobado el examen aquí, más tarde, apertura de tiendas TCN fuera de nuestro país (se espera para 2011)
- Claves de TCN: atención al detalle y “made in aquí” (España).
- Sin perder de vista… la idea del lujo accesible (acerca el producto de manera real al mercado), la maldición de las copias legales (imitaciones) y del descuento (dos cortapisas de la industria de la moda) y la fidelidad de la consumidora.
- En clave de comunicación: imagen de marca (pasarelas, tiendas propias, expansión internacional) + mundo online (apertura de tienda online prevista para 2011). Con especial atención a los bloggers, porque son
las nuevas estrellas de la moda.
- Anticipo de lo que vendrá (además de la expansión internacional y la tienda online): TCN alma, los básicos de TCN.
Después vino Javier Rodríguez Zapatero, presidente de Google España, a hablarnos sobre el valor de la marca, algo que sabe muy bien el buscador nº1 en Internet. Toda la ponencia fue interesante, pero sin duda la idea que quedó bien clara era esta: Internet es la clave, porque “los de siempre” (los cabezas de la industria de la moda como Inditex, H&M, etc) ya están migrando hacia la red, y eso significa que la industria de la moda migra hacia la red, porque los grandes han empezado a tirar de ella; ya no están solo los clubes de ventas en internet (venta online de BuyVIP, Privalia, etc.), sino que están ellos, los grandes caballos de Troya de la moda (y esto es expresión mía), los que llevan dentro el secreto que hará estallar el mercado.
Juan Carlos Santos, consultor de marketing y diseño, habló sobre tendencias que están de moda. Puso el clip de la película El diablo viste de Prada (¡muy revelador!) cuando la directora de la revista de moda (dicen que basada en Anna Wintour, directora de Vogue USA), Miranda, le explica a su nueva ayudante cómo es el sistema de la moda: cómo una prenda, un color, un diseño… es creado por alguien, crece y cambia y llega al público masivo a través de las tiendas de mass market (mercado masivo), reencarnado en la moda de masas de H&M, TopShop, etc. El blog El armario de pandora dedica un estupendo post a este pasaje de la película. Este vídeo no es su conferencia, pero es muy interesante, aborda varios temas sobre la moda hoy, el valor de la marca y los grandes retos al respecto en la moda española, que dice que está prácticamente en pañales (totalmente de acuerdo).
Clemente Gómez trató de dar una visión práctica de la moda. Borja Oria, de Acotex y ex consejero de Musgo, habló de reinventarse en tiempos de crisis (dio muy buenos ejemplos de marcas que se reinventaron para sobrevivir, como McDonalds). Diego de Vicente, de ModdoGroup, dio algunas claves de éxito para vender en Internet y dijo que
Los verdaderos creadores de opinión del siglo XXI son los bloggers.
Sí me pareció llamativa (aunque certera) su “crítica” a Zara, por haber entrado en el mercado online con tanto retraso, por ser seguidor, en lugar de early adopter (un término que usamos tanto de cara a la moda –el que adopta las tendencias antes de que lleguen a la mayoría– como en tecnología –el mismo concepto, aplicado a los gadgets tecnológicos–).
Por su parte, Charo Izquierdo, directora de la revista Yo Dona, ofreció algunas claves para lograr salir en prensa (que incluían crear noticia –si no hay noticia, lo único que conseguirás es publicidad, pasando por caja–, ser originales –en los showrooms, en los desfiles y presentaciones…–, “mimar” a la prensa especializada –adelantos, exclusivas, oportunidad de probar algo nuevo–, acompañar las noticias con material audiovisual de alta calidad, innovar en la comunicación –las notas de prensa ya no sirven–, etc.) y también qué no hacer si quieres que te publiquen (como por ejemplo hacerle al medio especializado firmar un contrato de devolución de las prendas… me pregunto a qué firma se referiría… no lo sé, no lo dijo, pero sí dijo que han utilizado joyas y prendas de alta costura con infinito mayor valor y jamás firmaron contratos…). También dijo algo que me llamó la atención, más que nada porque fue lo suficientemente “valiente” como para reconocerlo con relativa facilidad. Explicó que los diseñadores españoles siempre acusan a las revistas de moda de no sacar sus prendas en los editoriales simplemente porque no compran publicidad en sus páginas. Esto es tanto como acusar a la prensa especializada de venderse: van a decir que es tendencia lo que los diseñadores crean para las marcas que se publicitan en la revista.
Esto no es verdad… pero tampoco es mentira.
Es lo que dijo, y después lo argumentó: si la revista (que no vive de su coste al cliente, sino de la publicidad, y eso lo sabemos todos) recibe ayuda económica gracias a las marcas de moda que contratan publicidad, lo que no pueden hacer las revistas es no sacar a estas marcas. Creo que es una afirmación comprometida, pero también veraz y comprensible. Esto no quiere decir que me parezca bien que no salgan más nuestras firmas (siempre he echado en falta un Vogue Coleecciones cibeliano, y también del resto de nuestras fashion weeks), pero entiendo que se trata de un intercambio de beneficios inevitable. Recientemente he leído un interesantísimo post sobre el tema.
Interbrand, una de las consultoras de branding más importantes, estuvo presente con Gonzalo Brujó, que dio una interesante ponencia con ejemplos de muy buenas (y también muy malas) prácticas de branding. ¿Entre las buenas? Claro está, Apple como paradigma… Un hecho muy relevante que mencionó es que si en una compañía normal (de cualquier mercado) el peso de la marca representa en torno al 38% del valor de la compañía, si hablamos de marcas de moda, este porcentaje puede subir al 90 o incluso al 98%… porque
Yo me compro un Chanel porque es Chanel.
¡Y qué razón tiene!
Chapeau por esta primera edición de Mentes & Moda… me habría encantado que las ponencias hubieran sido un pelín más largas… aunque la verdad es que estaban en su justa medida… pero es que ¡me quedé con ganas de más! Nos vemos en la segunda entrega. ¡Ya la espero!
Ya no cabe ninguna duda de que septiembre es el mes de la moda: estrenamos colecciones, tenemos la FNO (Fashion’s Night Out de Vogue)… Pero es que además este año estamos disfrutando de algún que otro plus que hace de septiembre el mes ideal para acercarse bien de cerca a la moda. Ya os hablé de la exposición de Loewe, pues hoy quiero hablaros de Zielo Shopping Pozuelo, un centro comercial de la zona norte de la capital que este mes se convierte en un escaparate de exposiciones de moda y diseño (desde hoy). Y no solo eso: celebra el Certamen que elegirá al Mejor Joven Diseñador de la Comunidad de Madrid (16 de Septiembre).
Son 12 los jóvenes que compiten por representar a la Comunidad de Madrid en los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores. Los clientes que pasen por el centro comercial podrán emitir un voto por su favorito y además entrar en el sorteo de algunos regalos. Habrá una pasarela (16 de septiembre, a partir de las 20 h) en la que las tiendas de Zielo Shopping presentarán sus colecciones de otoño/invierno mientras el jurado elige al ganador. El diseñador novel que gane podrá crear y exponer su colección en una de las tiendas del centro comercial, Cool The Sack, y un porcentaje de las ventas de la misma se destinará a la ONG Amigos de Tara.
Iniciativa de la dirección de marketing de Zielo Shopping, que por cierto tiene página en Facebook, se trata de una magnífica acción de marketing por parte del centro comercial, que se vincula de forma sólida al mundo de la moda y su actualidad, además de impulsar el trabajo de los jóvenes diseñadores españoles y dar la oportunidad a los clientes de participar en la elección del mejor diseñador. Es un círculo cerrado perfecto: todos los públicos contentos, todos obtienen un beneficio.
EXPOSICION ESNE
Estudios superiores internacionales.
1-30 Septiembre en primera planta.
Diseño de interiores, diseño gráfico y multimedia y diseño de moda.
EXPOSICIÓN DISEÑADORES
Del 1 al 15 de septiembre en planta primera.
Exposición de los proyectos de los diseñadores seleccionados para la elección del Mejor Joven Diseñador de la Comunidad de Madrid. El ganador representará a la Comunidad en la XXIII Edición de los Premios Nacionales a la moda para jóvenes diseñadores.
EXPOSICIÓN ANGEL&LOZANO.COM
Del 1 al 30 de Septiembre en planta segunda por las tardes.
Exposición, pasarela y todos los sábados exhibiciones en vivo.
SET FOTOGRÁFICO
17 al 25 de Septiembre en planta baja.
Consejos de un fotógrafo profesional para sacarte el máximo partido. Retoque fotográfico.
No es parisino todo lo que reluce en la historia de la Alta Costura. Con el propósito de que conozcamos la importante contribución española a la Alta Costura, el Museo del Traje expone La edad de oro de la Alta Costura. Nombres como Cristóbal Balenciaga, Manuel Pertegaz o Elio Berhanyer, entre otros, fueron estandarte de aquella época dorada (entre 1920 y 1970) y, aunque algunos de ellos se instalaron en París (como Balenciaga), se trata de diseñadores españoles que cuentan con un lugar privilegiado en el capítulo español de la historia de la Alta Costura, cuando la Moda era Moda de ensueño, de trabajo extraordinariamente laborioso y manual.
La Edad de Oro de la Alta Costura propone una revisión de esta aportación a partir de una selección de piezas de los grandes modistos de la costura española pertenecientes a la colección textil del sabadellense Antoni de Montpalau, en la que están representados diseñadores como Cristóbal Balenciaga, Pedro Rodríguez, Asunción Bastida, Carmen Mir, Santa Eulalia, Pedro Rovira, El Dique Flotante, Elio Berhanyer o Manuel Pertegaz, pero también otros nombres que, en la actualidad, son poco estudiados o permanecen en el olvido. Se propone así un conjunto procedente en su mayoría de Barcelona, pero también de ciudades como Madrid, San Sebastián o París, muy representativo de los principales componentes de la Cooperativa de Alta Costura Española y de su precedente inmediato en los años 20 y 30 del siglo pasado: el Salón del Arte del Vestir.
De esta colección textil Antoni de Montpalau (unas mil quinientas piezas entre tejidos, indumentaria, fotografías y dibujos principalmente del siglo XX), se han seleccionado alrededor de ochenta trajes entre los que se incluyen vestidos de noche, de cóctel, de ceremonia, de novia o de calle, así como trajes sastre y abrigos, con el objetivo de representar al máximo la evolución de la moda en sus diferentes aspectos estableciendo un amplio abanico de tipologías y tendencias.
La muestra ya se puede visitar (hasta el 28 de noviembre) en el Museo del Traje de Madrid. Debe ser magnífica, iré muy pronto, antes de que pueda olvidarme de que la Alta Costura española nos espera
Coca Cola Light sigue celebrando el 25 aniversario de su lanzamiento en España. Esta vez, imita un poco la estrategia de Barbie: ha solicitado ser vestida por los grandes de la moda, en este caso, española. ACME (Asociación de Creadores de Moda de España) ha sido el aliado que Coca Cola Light ha encontrado para esta importante acción de marketing, en la que también participa la revista femenina Yo Dona. 30.000 botellas vestidas por 8 diseñadores españoles de lo más top de la industria: Amaya Arzuaga, davidelfin, Devota & Lomba, Duyos, Francis Montesinos, Lydia Delgado, Miriam Ocariz y Roberto Verino. Cada uno de ellos ha puesto su impronta en el diseño de la botella: las hormigas de davidelfín, las perlas de Lydia Delgado… como ya hicieron antes diseñadores internacionales como Roberto Cavalli o el káiser de la moda, Karl Lagerfeld, que vistieron la famosa bebida anteriormente.
Milagaros del marketing: una botella vestida de alta costura.
A priori y así dicho, puede parecer bastante banal. Sin embargo, este es el punto de vista de los diseñadores, lo que a ellos les aporta participar en esta acción de branding de Coca Cola, que de paso también le aporta mucha notoriedad a la moda española (a ACME en general y en particular a cada marca de moda elegida):
Para David Delfín
Ha sido muy fácil trabajar en este proyecto porque me gusta mucho la marcha y el producto. He intentado plasmar en mi diseño, uno de los iconos que me ha inspirado en los últimos años y utilizado en nuestro primer desfile en Pasarela Cibeles. Las hormigas.
Miriam Ocariz
Me he basado para el diseño de mi botella en la sensación de frescor, en las gotitas y en el sonido efervescente que se produce al destapar una Coca-Cola. Participar en este tipo de proyectos es siempre un reto para nosotros, porque te enfrentas a algo distinto, que te ayuda a salir de tu monotonía de trabajo. Es interesante ver un diseño tuyo en una botella de Coca-Cola.
Modesto Lomba, presidente de ACME
Coca-Cola se viste por primera vez de moda española, una unión en la que los diseñadores españoles crean una imagen única del producto más universal.
Volvemos a hablar de gafas de sol, pero esta vez de la marca Vogue Eyewear. No sé si habréis tenido la ocasión de ver la campaña que esta marca de gafas de sol ha hecho en Madrid y en otras ciudades durante este mes que finaliza, junio. Se trata de demostrar tu buen gusto a la hora de crear tus propios estilismos. ¿Cómo? Por internet o en alguno de los centros comerciales de la campaña (en Madrid: El Corte Inglés de Castellana).
¿En qué ha consistido? Vogue Eyewear proporcionaba a las participantes complementos de diferentes marcas de moda, entre ellos siempre gafas de sol Vogue Eyewear. Contaban además con el asesoramiento de una estilista de la propia marca, que las guiaba en el amplio mundo de las tendencias de moda, también en relación con sus propias características físicas, para sacar el mayor partido a su look.
En la versión online, las participantes debían pasar por www.vogue-eyewear.com y vestir a los personajes virtuales con ropa y complementos proporcionados en el site de la marca, incluyendo, naturalmente, la propia marca.
El mejor estilismo, real o virtual, tiene un premio para su creadora de 3.000 euros a gastar en compras de moda, acompañada de un estilista de la marca.
En la campaña han participado más de 1.500 personas en los centros comerciales de las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Coruña.
foto: marketingnews.es
El mercado de las gafas de sol está cada vez más copado por grandes firmas de moda que inyectan ventas a sus marcas a través de los complementos, que tienen precios mucho menores, pero que se venden mucho más. Primero fueron los bolsos, después los zapatos y ahora las gafas de sol, como ha hecho recientemente la marca británica Nooka o el español Juanjo Oliva, y también David Delfín hace menos de un año, por citar algunos ejemplos. Vogue Eyewear hace con esta campaña un poquito de branding que no le viene nada mal, porque con varias páginas de publicidad en Vogue y otras revistas especializadas no se hace mucho hoy en día… Aunque sin duda el diseño y los precios asequibles de esta marca constituyen una excelente ventaja competitiva.
Las bloggers más experimentadas también se sentaban en las sillas del auditorio, aunque sin duda fue mucho mejor verlas en la mesa, exponiendo sus experiencias, y después en el cóctel-fiesta en el jardín, donde todas se mostraron muy receptivas y amables: Ariana de Fashionísima, Patricia de Shopaholic, Marina de El vestidor Conde (y diseñadora de La Condesa, que por cierto ella me encantó), Macarena Gea, Rebeca de A trendy life style… (Perdonadme las que no he nombrado, pero el cartel de las Jornadas era extremadamente nutrido, por suerte). Y también tuvimos ocasión de disfrutar de algunas intervenciones menos conocidas, pero valiosísimas, como fue el caso de Angélica, de Cajón de sastre.
¿En cuanto a empresas? Medios especializados de la talla de Vogue.es, MarieClaire.es, Telva.com o Yo Dona. Marcas de belleza como L’Oréal (patrocinadora y responsable de que todas las bloggeras saliéramos con un nuevo, y prometedor, rímmel en los bolsos) y de moda como Trucco (también patrocinadora). También una start up, que en realidad ya no sé si merece ser llamada así porque estoy hablando de BuyVIP (que también patrocinaba las Jornadas). Importante: una diseñadora de moda española muy en boga (¡me encanta!), Ana Locking (que me gustó mucho como habló), y otra un poco menos conocida (pero poco ya) y que he mencionado antes, La Condesa, o Marina Conde. Una empresa digna de mención por su aventura al adentrarse en estas Jornadas es The Cocktail (que me perdone Secuoyas por la publicidad), cuyo representante, Diego Muñoz-Cobo, se enfrentó al importante reto de ser la última conferencia del día (con retraso, encima) y la más densa, la analítica web nada menos. También fue un placer contar con Jaana Jätry, de Trendstop, que dio una magnífica charla (convenientemente traducida) sobre su página web, una iniciativa atractiva y rompedora donde las haya, echad una ojeada a lo que podáis (gran parte de los contenidos son de pago, es una pena).
Me dejo muchas personas, pero a la que no quiero dejarme es a Xosé Castro, que dio una magnífica conferencia sobre el uso de la lengua española, MAGISTRAL. Espero que si lee este post no tenga muchas correcciones que hacerme. Una de las razones por las que me gustó tanto su ponencia fue que mi otro yo, el de escritora, se lo agradeció inmensamente.
Álvaro Verdeja, Andy Ramos, David Alayón, Norma Gutiérrez, América Vallejo, Cristina de Alzaga… y, por supuesto, las organizadoras, Patricia y María. Las Jornadas estuvieron fenomenal y el cierre de cóctel-fiesta en el jardín (esas fotillos, Myriam… jeje), un estupendo broche de oro, que me alegro de haber podido disfrutar al menos un rato porque, teniendo en cuenta la hora a las que concluyó la jornada, ya creí que no me daría tiempo… Que una tiene vida aparte del blog, ¿verdad? Y mis amigos me esperaban a la puerta del Museo del Traje para ir a cenar unas raciones en un bar que bien merecería un post
La alta costura que vemos cada temporada gracias a París no vive su mejor momento. Uno de los problemas principales es que esta industria depende de un tipo de profesional cada vez menos frecuente y, por ello, cada vez más valorado: modistas (y modistos) artesanales que sean capaces de afrontar el durísimo y largo proceso de creación de las prendas de alta costura. Si en los años 50 el perfil de modista abundaba, razón por la cual muchas veces estas mujeres no contaban con buenas condiciones de trabajo, puesto que eran muy fácilmente reemplazables, hoy en día escasea, y mucho. Tanto que los talleres de alta costura hoy día miman a sus modistas, ofreciéndoles incluso spa en el lugar de trabajo, para evitar que se marchen, ya que les cuesta mucho encontrar a profesionales que tengan la técnica necesaria. Además, en un taller de alta costura tiene que haber, al menos, 20 personas cosiendo las prendas.
Debido a esto, algunas casa de moda legendarias, como Chanel, han llevado a cabo en los últimos años estrategias muy inteligentes para evitar la posibilidad de tener que afrontar este problema. En 2002, Chanel adquirió la famosa empresa de bordados francesa Lesage, otra especializada en plumas, Lemarié, así como Michel -de sombreros- y Goossens -ofebrería-.
No todas las casas de moda pueden afrontar todos estos retos y dificultades. La alta costura es muy cara de producir, un desfile de alta costura es entre tres y cuatro veces más caro que uno de prêt-à-portèr, la mayoría de las veces conlleva un gasto superior a 100.ooo euros. Esta es una de las razones por la cual vimos al diseñador español Josep Font dejar la alta costura en París. Josep Font (cuya web actual, por cierto, me encanta, no dejéis de verla) llevaba 4 ediciones en la alta costura parisina -tercer español en la Semana de la Alta Costura de París, tras Balenciaga, Pertegaz y Rabanne- cuando anunció su retirada, y con él ha desaparecido el surrealismo en la alta costura, con más buena crítica que nivel de ventas, desgraciadamente.
www.josepfont.com
Tan solo hay unas 300 clientas de alta costura en el mundo. Sin duda es un mercado muy, muy competitivo. Pero ese gran despliegue de magia que es la alta costura de firmas como Versace (Versace Atelier), Armani (Armani Privé), Chanel o Givenchy, entre otros, vende muy bien las prendas y complementos de la línea de prêt-à-porter. Como comentaba el otro día, se trata de vender un sueño, y el desfile de alta costura crea muy bien el concepto de sueño inalcanzable… al que buscamos acceder, aunque sea a través de un vestido prêt-à-porter o incluso unas gafas de sol de esas firmas. Maravilloso, ¿no os parece?
